במאמר הקצר שלנו נדבר על מערכות הביוב האוטונומיות של אנדריי רטניקוב. מעטים שמעו את שמו של המהנדס הזה, אבל כולם יודעים על בורות ספיגה רב-תאי. אחרי הכל, יש לציין כי מדובר בבורות ספיגה רב-תאיות המסוגלות לטהר את כל השפכים. אבל דעה זו יכולה להיקרא גם שגויה, שכן לא כל עיצוב מאפשר לספק את הצורך הביוכימי לרכיב כזה כמו חמצן (וזה בערך 2 מ ג לליטר). עם תכולת החמצן הזו במי שפכים ניתן לזרוק אותם לאדמה ללא ניקוי נוסף.
כשאי אפשר ליצור בור ספיגה רב-חדרי?
תרצו או לא, אבל יש מקרים שבהם אסור להתקין בורות ספיגה. כמובן, אפשר לצייד את הביוב, אבל זה לא סביר לעבוד כמו שצריך. לא תמיד ניתן לעשות בורות ספיגה לבית הכפרי של אנדריי רטניקוב, ישנם מספר מקרים שבהם ההתקנה אסורה או לא מומלצת:
- במקרים שבהם האתר ממוקם באזור מוגן תברואתי.
- אסור גם להתקין בורות ספיגה רב-תאיים על סלעפְּנֵי הַשֵׁטַח. הסיבה היא שכושר הנשיאה של הקרקע נמוך מאוד. והוא לא יוכל לסנן שפכים.
- כאשר האתר ממוקם על מדרונות תלולים. הסיבה היא שגם עם ריבוי מים קל, מפולות קרקע אפשריות.
איך לבחור את המקום הנכון עבור בור ספיגה?
במהלך בניית הביוב של אנדריי רטניקוב, יש צורך לשים לב לנורמות החקיקה. בחקיקה נקבע כי המרחק המינימלי מבור הספיגה למבנה בו מתגוררים אנשים חייב להיות לפחות 5 מטרים. יחד עם זאת, המרחק מבור הספיגה לגבול עם האתר השכן הוא יותר מ-4 מטרים. יש לקחת בחשבון נתונים אלו במהלך הבנייה, אחרת התוצאה תהיה הרת אסון - האדמה שמתחת למבנה תישחק בהדרגה.
באותו מקרה, אם אתם מתכננים להתקין מתקן טיפול בגינה, קחו בחשבון את המרחק לעצים. מומלץ לשמור על מרחק של 2-4 מטר כדי שמערכת השורשים לא תפר את אטימות המיכלים.
חישוב נכון של נפח ומספר החדרים
בעת תכנון מערכות ביוב אוטונומיות לקוטג'ים, אנדריי רטניקוב משתמש באותם עקרונות כמו בחישוב בורות ספיגה סטנדרטיים. אבל העיצוב מעט שונה. בואו נדבר על איך החישוב מתבצע בצורה נכונה. אם אדם אחד גר בדירה (בית), אז הוא ישלח כ-200 ליטר נוזל לביוב ביום (די קשה לקרוא לזה מים). וזה הסכום המינימלי, לא כדאי לקחת אותו כסטנדרט בחישובים, שכן זהיהיו שגויים. כי מידת הטיפול בשפכים מופחתת. כתוצאה מכך, אתה יכול להיתקל בצרות, כמו מריבות עם שכנים עקב ריחות לא נעימים מהביוב.
לדוגמה: נניח שיש 5 דיירים בבית. לכן, בור ספיגה המיועד לשהייה של שלושה ימים של שפכים חייב להיות בנפח של לפחות 3 מ ק. מ.במקרה שיוסרו משקעים פעמיים בשנה, מותר להפחית את הנפח ב-20% לכל היותר.
יש בעלי בתים שמתלוננים על כך שקשה לעבוד עם בורות ספיגה, המעוצבים עם טבעות בטון בגובה 50 ס מ. הבעיה היא שהם שוקלים כטון, ולפעמים יותר. לכן, כמה מהנדסים פונים לשימוש בטבעות בטון קטנות יותר. וכדי לא לעשות מיכל אחד גדול, אפשר לשים שניים קטנים. וכבר חבר אותם בסדרה עם צינורות.
כתוצאה מכך, אתה צריך לקבל לא אחד, אלא בור ספיגה דו-חדרי. זה פשוט יעבוד באותו אופן כמו חדר יחיד. כדי להשתמש בבורות ספיגה של שלושה ימים, חשוב לא כמה תאים יש בו, אלא הנפח הכולל שלהם. כדי לחסוך כסף, כדאי יותר, כמובן, לצייד בורות ספיגה חד-תאיים.
אחד היתרונות של בורות ספיגה מרובי-קטעים הוא שניתן להשתמש במיכלים נוספים כדי להאריך את החיים של מבנים המשמשים כמסננים תת-קרקעיים. אם יש לך כספים, עדיף לא לחתוךבור ספיגה לשלושה ימים, ולרכוש קטעים נוספים כדי להגדיל את נפח הביוב.
הכנה נכונה של הבור
שימו לב שמותר להתקין את המערכות האוטונומיות של אנדריי רטניקוב אם מפלס מי התהום הוא לפחות 3 מ' ואם אתם מתכננים לצייד את הרצפה לסינון תת קרקעי, אז המרחק צריך להיות 1.5 מ' קח בחשבון כל הגורמים. במיוחד אם אתם שמים לב לפתע שהקרקע הפכה לחה יותר, מומלץ להפסיק את החפירה בשלב זה.
במקרה שעומק הבור שנחפר קטן ממטר, אזי לא יפעל לצייד בו בור ספיגה. מומלץ להגדיל את הבור ב-30 ס מ מהמאגר. זה הכרחי כדי למלא אותו במעגל עם חצץ. אם אתם מתכננים לצייד בור ספיגה רב-חדרי, אז יש לעשות גם חצץ. רק הקטע האחרון מכוסה בחצץ, השאר באדמה.
התקנת בור
להלן נשקול דוגמה שמראה בבירור את התקנת בור ספיגה דו-חדרי. קודם כל, כאשר חופרים בור יסוד, יש צורך ליישר את קרקעיתו ולכסות אותו בשכבת חול - כ-15 ס מ. לאחר מכן יוצקים מים מלמעלה כדי ששכבת החול תשקע כמה שיותר. שימו לב שלא לכל טבעות הבטון יש תחתית. לכן, בהחלט ייתכן שיהיה צורך לבצע בטון של קרקעית הבור ואיטום, כדי לא לסתום לאחר מכן את האדמה בביוב.
הטבעת השנייה מותקנת עליהפתרון בטון. כדי להכין, אתה צריך להוסיף חלק אחד של מלט לשלושה חלקי חול. אתה יכול להוסיף מעט חול נוזלי לתמיסה שהתקבלה. יש להשתמש בטיט בטון מיד לאחר ההכנה.
שימו לב שבנוכחות תנועות קרקע, מומלץ להתקין תושבות מתכת. זה יאפשר לך לתקן בצורה מאובטחת יותר את טבעות הבטון. בעת התקנת בורות ספיגה רב-תאיים, יש להניח בור עשוי טבעות בטון על בסיס מוצק. הוא עשוי מבטון, מה שמשפר את היציבות. בנוסף, מונעים כניסת שפכים לאדמה.
באר הסינון בהכרח זרועה חצץ, היא תנקה את הניקוז. מניחים מכסה פשוט וצוהר על גבי הטבעות. הבור חייב להיות מכוסה ביטומן חם - מספיקות שתי שכבות. איטום כזה נעשה מבפנים. מבחוץ מומלץ גם לבודד את הבאר בעזרת חומרי גליל.
התקנה של באר מסנן
בסיס המסנן צריך להיות גבוה בכ-1 מטר מעומק מי התהום. אם המרחק הוא 2 מטר או יותר, העומס עשוי להיות מוגדל בכ-20%.
בתור תחתית, אפשר להשתמש בפילטר - חלוקי נחל קטנים, סיגים או חצץ. שכבת הסוללה היא כ-30 ס מ. האם לחיבורים יש חדירות או לא אין זה משנה. לכן, ניתן להשתמש בתמיסת בטון שהוכנה מבלי להוסיף לה זכוכית נוזלית.
התקנה של הצפות
בעת הנחת גדות, אתה צריך לעשות שיפוע של 2 ס"מ לכל 1מטר. הנח את צינור הכניסה 5.5 ס"מ מעל השקע. אל תשתמש בצינורות פלסטיק כדי להפעיל את הקו מבחוץ. אחרת, המערכת כולה תיכשל הרבה מוקדם מהצפוי.
כדי לכוון את זרימת מי הפסולת למטה, אתה צריך טי ביוב. זה חייב להיות מותקן אנכית: המים שמתחת יילקחו דרך השקע התחתון; והחלק העליון יתנקה.
אם תשתמש בעיצוב זה, תמנע מחלקיקים מרחפים קטנים להיכנס לצינור הביוב. אתה יכול גם להימנע מחסימות תכופות, המערכת כולה תחזיק מעמד הרבה יותר זמן.
איך מותקן אוורור
הדרישה היחידה שהועלתה לאוורור הביוב של Ratnikov אנדריי אנטולייביץ' היא מגבה אמינה, גובהה צריך להיות בערך 70 ס מ מהקרקע. על מנת להיפטר לחלוטין מהופעת ריחות צואה לא נעימים, רצוי להביא את העלייה מעל גג הבניין בכ-0.15-0.3 מ'. אנדריי רטניקוב במאמרים לא ממליץ לעשות את המרחק הזה גדול מדי, כי הצינור יתחיל לקפוא בחורף. וזה אומר שכל הציוד לא יוכל לתפקד פיזית בחורף.
אנשים רבים עושים טעות אחת בייצור של בורות ספיגה - הם מתקינים את מגבת האוורור מהחלק החיצוני של פני הבית. במקרה זה, בור הספיגה ייחסם על ידי הצטברות של כפור.
לא ניתן לשלב בין הארובה למכסה המנוע - זה אחד התנאים החשובים. לארגוןבאמצעות אוורור ממספר חלקים של בור הספיגה, יש צורך לעשות חורים במחיצות. והם צריכים להיעשות קצת יותר גבוה מרמת השפכים. האפשרות השנייה היא ייצור אוורור דרך צינור שדרכו זורמים ניקוז. השטח הכולל צריך להיות פי שניים משטח החתך של מעלית הפליטה.
לגבי חור הבדיקה, עדיף לסגור אותו עם צוהר מברזל יצוק. שימו לב שאסור לאטום אותם. אם הצוהר אטום לחלוטין, האוורור רק יחמיר.
אם מחליפים את חלק האוורור בשסתום יציאה, הסיכוי לשבירת הסיפון גדל. וזה אומר שריח לא נעים יופיע בבית. אם אנשים נעדרים מהבית במשך זמן רב, הסיפון יתייבש. הימנעות מהריח היא כמעט בלתי אפשרית. רק הודות לחלק האוורור שהובא לגג הבית, לנצח תיפטר מהבעיות הקשורות לריח זר.
הגדרת חומרה
מיד לאחר הרכבת המכשיר, ניתן ליצור מיקרופלורה. כדי לעשות זאת בצורה נכונה, יש צורך להעמיס את המשקעים בזמן הפעולה של המבנה. המשקעים צריכים להיות כ-20% מנפח כל תא בור הספיגה. אם אין משקעים בעת ההפעלה, אזי תפקודו הרגיל יתחיל בעוד שישה חודשים. אינדיקטור לפעולה תקינה של בור ספיגה הוא היעדר מוחלט של ריח מימן גופרתי בקרבתו.
משאב בנייה
אם אתה מאמין למאמרים של אנדריי רטניקוב, אז בתנאים רגילים, בור הספיגה מסוגל לעבוד נאמנה לפחות 15 שנים.לאחר זמן זה, יהיה צורך לבצע החלפה מלאה של רכיבים. בארות לעבודת סינון ללא כל בעיה למשך 10 שנים. במקרה זה, אתה צריך לשים לב לתכונה אחת - הסחף יהיה פחות אם אתה משתמש במספר המקסימלי של מצלמות. כתוצאה מכך, משאב בור הספיגה של אנדריי רטניקוב גדל גם הוא.
איך לנקות את המכשיר שלך
האות הראשון שיש צורך לפרוק את המשקעים יכול להיחשב שמפלס שלו נוטה לקצה התחתון של צינור הפריקה או נמצא במרחק של כ-20 ס מ מתחתיו. ולפני הגעת מכונת השאיבה יכול לעבור הרבה זמן, והרמה תעלה עוד יותר. לכן, בדוק את רמת המשקעים לעתים קרובות ככל האפשר, ואתה צריך להשתמש בשיטה אחרת: לקחת מסילה ארוכה, ולאחר מכן להוריד אותו לתוך הבאר. אז אתה יכול לראות בבירור את הגבול בין נגר לבין משקעים ונגר. לאחר הפריקה יש להשאיר כ-30% מהמשקעים בבור הספיגה ולכן תהליך הריקבון בבור הספיגה של אנדריי רטניקוב לא יופסק.
