אופטימיזציה יכולה להיקרא מאפיין ייחודי של גישות טכנולוגיות לבנייה מודרנית. זה בא לידי ביטוי בכל דבר - מהפחתת נפח החומרים ועד למניעת עבודה בקנה מידה גדול הקשור לחיבור ציוד מיוחד. כתוצאה מכך מצטמצמות העלויות לביצוע המתקן, ומאפייני האיכות של המבנה נשמרים ברמה הראויה במסגרת התקנים. באופן ברור ביותר, היתרונות והחסרונות של אופטימיזציה באים לידי ביטוי בבניית בית מסגרת. במו ידיו, בעל מלאכה מיומן יכול לבנות בית כפרי נמוך ללא עלות נוספת ובמינימום מאמץ. ההוראות שלהלן יעזרו לך להתמודד עם המשימה האחראית הזו.
מידע כללי על בניית דיור מסגרות
הטכנולוגיה נוצרה בקנדה וזכתה בהדרגה לאהבתם של בונים ממדינות חבר העמים. בתים שהושגו בדרך זו הם בטעותמאופיינת כקרה ולא יציבה. תכונות אלו ואחרות יהיו תלויות בעמידה בהוראות, אך, כמובן, עדיין נמצאו מספר פגמים על רקע בתי לבנים ופאנל מסורתיים. עם זאת, ישנם יתרונות רבים, שחלקם כבר הוזכרו.
אז, מהן התכונות של דיור כזה? עלינו להתמודד עם מבנה שהוקם בקלות, המבוסס על שילוב של עץ ומתכת. כמובן, הטכנולוגיה לבניית בתי מסגרת במו ידיכם היא די שרירותית, שכן העזרה של שותפים תקל מאוד על תהליכים רבים. לדוגמה, זה חל על בניית הבסיס והתקנת מבני ערימה. לאחר מכן קשירה ובניית המסגרת הראשית. הגג עשוי לפי סוג מערכת מסבך קלאסית, אם כי ייתכנו סטיות מתפיסה זו.
חשוב לציין שהטכנולוגיה אינה מרמזת על היעדר פתרונות חלופיים בכל שלב של בניית בית מסגרת. במו ידיך, אתה יכול לעשות גם נדן וגם קירוי בדרכים שונות, שלא לדבר על עבודת בידוד. כך גם לגבי בחירת חומרי בניין.
הסדר קרן
אולי השלב הקריטי ביותר, שכן מסגרת העץ תנוח על הבסיס ללא תמיכה נוספת של קירות מוצקים. במובן זה, אפילו בקתות עץ רוסיות קלאסיות, בשל חלוקת העומס האופטימלית על קירות עץ, אינן כל כך תלויות בבסיס. מצד שני, בניית בית מסגרת במו ידיך יכולה להתבצע ללאהשימוש בצלחת מסיבית וב"כריות" מסיביות בגלל העומס הקטן.
הפתרון האופטימלי הוא לזנוח את היציקה המונוליטית לטובת מבנה ערימות-עמודים. התצורה של מיקום האלמנטים התומכים יכולה להיות כל, אך המרחק בין נקודות הנסיעה צריך להיות כ-80-100 ס"מ. באשר לפרמטרי הנחיתה, קוטר הקידוח הוא 20 ס"מ והעומק הוא עד 150 ס"מ. במיוחד תשומת לב מוקדשת לבחירת הערימות. אתה יכול להשתמש רק בעמודי מתכת עם ציפוי אנטי קורוזיה בעובי של לפחות 10 ס"מ. אם אתה מתכנן לבנות בית מסגרת דו קומתי במו ידיך, אז עדיף להשתמש בצינור מעטפת אסבסט. הליבה בו תתמלא בבטון, מה שיגדיל את עמידות המבנה.
החלק החשוב ביותר בעבודה בשלב זה הוא הכנסת כלונסאות. בבנייה מקצועית, הם או מרוקנים או מוברגים פנימה עם ציוד מיוחד. מערכת המנוף תאפשר לכם לפתור בעיה זו בעצמכם. לולאת מתכת מרותכת על החלק העליון של ערימת הברגים. לתוכו מוחדר צינור מתכת, שקצותיו נדחפים משני צדדים על ידי שני עובדים. לפיכך, בתנאי שיופעל עומס מספיק על גבי המבנה, ניתן להכניס תמיכה של 100-150 ס מ.
יצירת חיתוך המסגרת התחתונה
מרגע הקמת הקרן, אמורים לעבור כ-7-10 ימים על מנת להמשיך בפעולות נוספות. במהלך תקופה זו, כלונסאות המותקנות בבארות בטון מתכווצות וצוברות חוזק. בצורה מוגמרת, תצורת הקרן מוצגת בתמונה למטה. מדורגבניית בית מסגרת במו ידיך מרגע זה נכנסת לשלב הכנת הקומה התחתונה. חלק זה של המבנה ישמש בו זמנית כחיפוי ליסוד ובסיס נושא לרצפה עם מסגרת.
החשירה נעשית באמצעות קורות עבות ולצורך התקנתן יש להצטייד בגריל מראש. זוהי מערכת של סוגריים מתכת בצורת T המותקנות על כלונסאות. ישנן שיטות הידוק שונות, שהבחירה בהן תיקבע לפי עיצוב העמודים וחירי ההידוק - למשל, ללא עזרה של מומחה, ניתן להשתמש בריתוך או פיתול לאורך חוט ערימה.
בהיקף הקרן, על נקודות המיסב של הגריל, נוצרת רצועה של הקורות. זוהי הרמה הראשונה שבה הוראה שלב אחר שלב לבניית בית מסגרת במו ידיך כרוכה בהתקנה של רצפת בידוד. בין סוגרי הרשת לבין קורות העץ חייב להיות מצע מחומר עמיד למים - רצוי שיהיה חומר קירוי דו שכבתי עם הספגות חיטוי. בקצות הסורגים נוצרים חריצים לחיבורי פינות זה עם זה. נקודות ההתכנסות מקובעות עם מסמרים באורך 150 מ מ לפחות.
התקנה של בולי עץ
כל המבנה התחתון של הרצועה, העובר לתקרת הבית, דומה מבחינת המכשיר לארגז רגיל. הקורות הגדולות שהונחו בעבר משמשות כבסיס, והיומנים מכסים לחלוטין את הבסיס בגריל בהתאם לסוג המעטפת. הידוק אלמנטי הציפוי יכול להתבצע הן באמצעות חיבור חריץ והן בעזרת חומרה. שווה אם אפשרליישם את ערכת העיגון עשה זאת בעצמך. בניית בית מסגרת על ברגי עיגון 16 מ מ מאפשרת חיבור ישיר בין בולי העץ, העצים והגריל, מה שמקנה למבנה אמינות ועמידות.
תחילה עליך לדאוג לשילוב מחברים לבסיסים מוצקים. לדוגמה, אם הגריל נעשה עם יציקת בטון, אז הבסיס הוא קדח. לאחר מכן, העוגנים מותקנים במרחק של 150-200 ס"מ אחד מהשני. רצוי להשתמש במחברים קשיחים באזורים קריטיים למעבר קורות, אך ניתן לכסות חלקים "ריקים" של הארגז לפי סכמה קלת משקל.
עבור יומני עץ, משתמשים בלוחות בפורמט 150x50 מ מ. בדרך כלל, בנייה שלב אחר שלב של בית מסגרת במו ידיכם כרוכה בהפרדה של השלבים הקשורים ליצירת חפיפה על בולי העץ והיווצרות ריצוף מחוספס. אבל אם אנחנו מדברים על שטח קטן, אז באותו שלב אפשר להניח כיסוי רצפה מסורגים שטופלו מראש בחומרי הגנה (מאש, ריקבון, דפורמציה וכו '). לוח הטיוטה נדחס עם טריזים וסיכות מתכת, ולאחר מכן הוא מוסמר לבולי העץ.
התקנה של מתלים אנכיים
כפי שכבר צוין, לבתי מסגרת אין תמיכה אמינה ברמות מעל הבסיס עם גריל. כלומר, הקירות עצמם עם חיפוי עתידי בתפקיד זה אפילו לא קרובים להשוות לבנים או בולי עץ. לכן, כדי לשמור על הגיאומטריה המבנית, הטכנולוגיה לבניית בתי מסגרת במו ידיהם דורשת התקנה של עמדות תמיכה אנכיות. הם לא כוללים עיוותים של הבניין, לחזקקשיחות של הקירות ולמזער עיוותי התכווצות.
להתקנת תומכים משתמשים גם בסורגים שגודלם יספיק כדי להתאים את העמוד לחריץ. הם מתאימים סביב ההיקף ובמרכז הבית. רצוי לערוך פריסה כזו כך שהמתלים יהיו קבועים בדיוק בנקודות של בניית הקיר העתידי. בבחירת קורות נושאות, אין לשכוח גם את הנמכת התקרה, שכן יש להסתיר אותן לאורך כל הגובה על ידי ריצוף דקורטיבי. ניואנסים אלה מחושבים אפילו בשלב פיגור המכשיר. הרכבת המתלים צריכה להיראות כמו בתמונה למטה. השלב של בניית בית מסגרת במו ידיך במונחים של הכנת הבסיס הושלם. לאחר מכן, תוכל לעבור ליצירת "שלד" לקירות, לתקרה ולגג.
ביצוע הרצועה העליונה
מהמפלס התחתון, המסגרת שעל הסורגים מגיעה לתקרה. יש להשתמש בחומרים דומים עם מתלים, לאגים וסורגים נושאי עומס. מתברר עיצוב סימטרי עם אותם חיבורי חריץ ובורג. הקורות העליונות מונחות באמצעות נישות חתוכות בתמיכות עץ ומקובעות בהן במסמרים. על כל מתלה, סרגל קבוע עם הכנסת מסמר לפחות 10 ס מ.
אז יש לחזק את הרצועה המתקבלת בצדדים. זה לא יהיה זמני, אלא תמיכה קבועה בעזרת כיסוח. הם גם מותקנים בצורה סימטרית לקצץ העליון והתחתון. מתלים אנכיים מחוזקים וקורות אופקיות, אתה יכול לעבור לתקרה. כפי שצויןהוראות לבניית בית מסגרת במו ידיך, למשימה זו משתמשים בסורגים בפורמט 50x15 ס"מ. הם ממוקמים במרחק של 50 ס"מ אחד מהשני כך שהם עוברים לאורך היקף קורות הרצועה ועוקבים אחר קווי המתאר של חומות עתידיות. במילים אחרות, אתה יכול להתקין סורגים תקרה על האלמנטים התומכים. לגבי הידוק, מומלץ להשתמש בסוגרי פלדה עם פינות יחד עם קיבוע חריץ.
התקנה של מערכת המסבך
הגג יהיה גמלון, כך שהאופציה הטובה ביותר להתקנת מבנה תומך מתחת לגג תהיה מסגרת מסבך שכבות. האלמנט התומך יהיה Mauerlat - אותן קורות כוח שיכולות לעקוב אחר קווי המתאר של קורות התקרה, אבל רק סביב ההיקף. הקפד לספק קורה מרכזית, שתהיה צמודה עם הרכס.
על בסיס ה-Mauerlat המרכזי, מחוברים מספר מתלים באמצעות חיבורים מחורצים. בעתיד, הם יהפכו למקטעי נשא עבור הרכס, אך לעת עתה יש לתקן אותם עם חתכים זמניים בצורה של לוחות בפורמט קטן. כל פעולות ההידוק מבוצעות גם באמצעות מסמרים, עוגנים ופינות מתכת במו ידיכם. בנייה מדורגת של בית מסגרת מציעה כי לאחר הקמת המתלה המרכזי, יש לבצע התקנת רגלי קורות. לכל הפחות, ניתן להניח קורת רכס עבורם. עם זאת, גגנים רבים ממליצים ליצור תחילה מערכת תמיכה פנימית מקורות, מוטות צולבים ותומכים אחרים. למשל, זה הגיונילבצע חבורה של ברים מוצקים של שני Mauerlats מול. ניתן גם להחיל שיפועים ביחס לעמוד המרכזי ולתמיכות הצד.
באשר לרגלי הקורות, הן מונחות בשורות משני הצדדים לאורך המדרונות. החיבור נעשה דרך החריצים בפלטות הכוח, ולאחר מכן ניתן להדק את הקורות באמצעות מסמרים. המרחק בין הקורות יהיה תלוי בשטח הגג הכולל - בין 50 ל-100 ס מ בממוצע. אבל בכל מקרה, אל תשכח את העומס על המסגרת הראשית. קורות שוקלים הרבה, ועם גג, המסה כמעט מוכפלת.
התקנת קירוי
לא רצוי להשתמש בחומרים קשיחים ומוצקים להגנה על בית המסגרת דווקא בגלל העומס הרב. אבל פרופיל מתכת קל ככזה אינו האפשרות הטובה ביותר לבניין מגורים באופן עקרוני. גם חפיסות גלילים על מסגרת מסבך עץ קלת משקל אינם מתאימים. אבל אתה יכול לתת עדיפות לאריחים דקים או אריחי מתכת.
כמובן, הקירוי נוצר לא רק על ידי ריצוף הגמר. מדובר ב"פשטידה" רב-שכבתית שבה מעורבים חומרי בידוד. עבור המיקום הנכון שלהם, יש צורך לארגן מראש ארגז בפורמט קטן מתחת למתלים של גג בית המסגרת. בנייה בעצמך של מבנה תומך להנחת בידוד יכולה להתבצע מסורגים דקים. רגל הקורות במקרה זה תבצע את הפונקציה של קורות כוח, אליהן מחוברים האלמנטים של הארגז.
צמר מינרלי או קצף פוליסטירן משמש לבידוד. עדיף להשתמש בלוחות חתוכים לגודל שנוצרו בין המתליםתאים. יתר על כן, ה"מילוי" נסגר עם מחסום איטום עשוי מאותו חומר קירוי או סרט עם מחסום אדים. המצע המוגמר מכוסה שוב בשכבה של רצועות נגדיות קטנות עוד יותר, עליהן יונח הגג. קיבוע אלמנטי הריצוף מתבצע באמצעות מברג חשמלי באמצעות ברגים או ברגים בעלי הקשה עצמית בגודל מתאים. לאחר התיקון, כל נקודות ההרכבה נאטמות עם איטום גגות.
חיפוי חזית
קירות נוצרים מחומרי אריחים קשיחים העשויים מעץ. לוח מוצק משמש לעתים רחוקות, אבל סיבית בשילוב עם חומרים אטומי רוח מתאים למדי לבניין מגורים. לדוגמה, ניתן ליישם את הבנייה של בית פאנל מסגרת במו ידיך באמצעות לוחות OSB. בדרך כלל, יצרני ערכות ביתיות מציעים ערכות מוכנות עם מחיצות משולבות. ישנם גם חומרים עמידים ועמידים יותר בצורת אריחי חזית מתכת או אפילו לבני קלינקר. אבל חיפוי כזה נותן עומס לא מבוטל על מנשאי עץ, לכן חשוב יהיה לבצע חישובים מקדימים למשקל החיפוי.
תשומת לב מיוחדת מוקדשת לתפקודי העור. זה חייב להיות מבודד, עמיד בפני רטיבות, אטום לאדים ומוגן פיזית. אפשרות תקציב פשוטה כמו לוחות עץ מלא טובה למרקם הטבעי שלה ולידידותיות לסביבה. אבל גימור כזה יצטרך להיות מטופל באופן קבוע עם חומרי הגנה, צבעים והספגות.
ההתקנה מתבצעת על בסיס מסגרת מוגמרת עם ארגז מתכת.התקנת לוחות מתחילה מפינת קיר אחד והולכת לאחרת. אם אתה מתכנן לבנות בית מסגרת במו ידיך באזור קר, אז תנור חימום ממוקם מול כל אלמנט חיפוי. הוא מכוסה במצע איטום או איטום. ניתן לחזק את המבנה פיזית מהצד של הארגז באמצעות סוגריים לחיזוק.
סידור המרתף והאזור העיוור
אחד החסרונות של בתי מסגרת הוא הרגישות הגבוהה שלהם למים. מגע ישיר של בסיס הבסיס עם הנוזל יכול להוביל לשינויי דפורמציה בלתי הפיכים במסגרת הבסיס. לכן, חשוב לבצע אזור עיוור איכותי - מדובר בשקע בתחתית הקיר, שהוא אזור מבודד. פער המרתף יהיה תלוי ישירות בגובה הכלונסאות העוברות לגריל עם החפיפה הראשונית. בממוצע, הגובה האופטימלי הוא 40-50 ס מ.
לפני התקנת השטח העיוור, יש להסיר שכבת אדמה עם דשא עד לעומק של 20 ס"מ. השיטה המסורתית כוללת מילוי חוזר של מילוי אבן כתוש בחול עד לגובה 10 ס"מ. בשיטות מודרניות נעשה יותר ויותר שימוש בטיט ביטומן מותך. הם צריכים לכסות את המילוי כדי ליצור מחסום הידרו אמין. השכבה הסופית תהיה יציקת בטון, התואמת את הפולימר הביטומני מבחינת המאפיינים. במקרה זה, הבסיס לא חייב להיות אטום לחלוטין. יש צורך להשאיר מספר חורים סביב ההיקף בקוטר של בערך15 ס"מ.
קישוט פנים
גם במתחם יש כמות לא מבוטלת של עבודה הקשורה לבידוד וגימור משטחים. לריצוף ניתן להשתמש בחומר המבוסס על אותו עץ - לוח, למינציה או פרקט מתאימים ביותר. יתרה מכך, אם תת הרצפה מבודדת היטב, ניתן לארגן מערכת חימום תת רצפתי עם מחצלות חשמליות או גופי חימום אינפרא אדום.
לאזורי הצפון כדאי לבצע בידוד עם לוחות עבים, המופיעים בתמונה העליונה. ניתן ליישם בנייה בעצמך של בית מסגרת עם בידוד תרמי יעיל ללא עלויות מיוחדות באמצעות בידוד בתפזורת. אלה כוללים חימר מורחב, זכוכית קצף גרגירית ונסורת. מילוי נישת היסוד עד לרמת הגריל עם מבודד כזה יגדיל משמעותית את כמות האנרגיה התרמית האגורה בבית.
באשר לקישוט הקירות, לעתים קרובות יותר נעשה שימוש בחיפוי עץ טבעי, כמו גם לוחות גבס עם צביעה לאחר מכן. להתקנה, תצטרך ליצור ארגז ממסילות או פרופיל מתכת. צמר מינרלי או פוליסטירן מורחב מתווספים גם למקטעים ריקים. הבנייה השלבית הנכונה של בית מסגרת במו ידיכם בשלב סיום התקרה מספקת את חישוב הנחת תקשורת. לדוגמה, ניתן לתקן חיווט חשמלי בנישת תת תקרה, נסתרת מהעין. לשם כך, מבנה גבס תלוי מותקן על פרופילי מתכת.
מסקנה
אי אפשר לומר שהמושג של בניית דיור מסגרות חדש לגמרי עבור התושב הרוסי. העיצוב המאוזן של בתים כפריים ובתי קיץ מזכיר במובנים רבים את עקרונות הבנייה הקנדיים, אך ללא ציפייה למגורי קבע. ועדיין, לטכנולוגיה לבנייה מדורגת של בית מסגרת עשה זאת בעצמך יש הרבה מאפיינים אטרקטיביים, הכוללים עלות נמוכה, קצבי בנייה מהירים וגמישות במתן ציפויים מבודדים. אבל אין להתעלם מהחולשות של מבנים כאלה. אלה כוללים מאפייני חוזק צנועים, דרישות גבוהות לבידוד תרמי נוסף וצורך בטיפול קבוע באלמנטים מבניים עם חומרי הגנה.
